자신의 손으로 LED 스트립을 납땜하는 기술
LED 스트립은 조명 기술의 세계에서 인기가 있습니다. 다양한 유형의 조명을 만드는 데 편리한 솔루션입니다. 설치 과정에서 종종 두 개의 스트립을 서로 연결해야 합니다.
LED 테이프 세그먼트를 연결하는 방법과 이유
LED 스트립은 롤로 판매됩니다. 전체 코일이 항상 필요한 것은 아니며 일반적으로 단일 전압 소스에서 전원이 공급되는 작은 천 조각이 필요합니다. 단단한 웨빙은 절단할 수 있지만 특별히 지정된 영역에서만 절단할 수 있습니다. 현장에서 테이프 조각을 조립할 때 직렬로 연결하거나 각 섹션에 자체 전원에서 자체 케이블로 전원을 공급해야 합니다. 이는 경제적으로 실현 가능하지 않고 시스템에 안정성을 추가하지 않습니다.
스트립을 와이어 스트립으로 연결할 수 있습니다. 극성을 고려하여 테이프의 각 두 조각이 두 개의 와이어로 서로 연결됩니다. 만약에 RGB 또는 RGBW, 스트립의 양쪽 끝에서 도체의 연결을 준수해야 합니다. 전선의 단면은 스트립의 모든 단면의 전체 전류에 대해 설계되어야 합니다.
| 도체 단면적, sq.mm | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,2 | 1,5 |
| 허용 전류, A | 11 | 15 | 17 | 20 | 23 |
손에 테이블이 없으면 경험 법칙을 사용할 수 있습니다. 구리 도체의 단면적이 1sq.mm이면 10A의 전류가 흐를 수 있습니다.이 값은 훨씬 과대 평가되었으며 실제로 이러한 단면을 통한 허용 전류는 (배치 방법에 따라) 최소 두 배 더 낮습니다. 그러나 여기에서는 작은 쪽에서 실수를 할 위험이 없으며 이것이 불쾌한 결과를 초래할 수 있습니다. 또한 개방 배치에서 도체의 단면은 전류 전달 용량을 제공할 뿐만 아니라 충분한 기계적 강도를 가져야 하므로 이러한 경우 와이어의 두께가 과대평가됩니다.
납땜 또는 커넥터
커넥터는 이러한 목적에 매우 편리한 것 같습니다. 추가 도구를 사용하지 않고도 두 개의 테이프를 서로 빠르게 연결할 수 있습니다. 실제로 모든 것이 언뜻보기에 좋은 것은 아닙니다.
- 연결 액세서리를 사용할 때 접촉 패치 면적이 작습니다.
- 이 방법은 접촉 패드가 단단히 눌러지는 것을 보장하지 않습니다.
이 두 요소 모두 연결 지점에서 과도 저항을 증가시킵니다. 리본이 소비하는 전류는 높으며 최대 몇 암페어일 수 있습니다. 이로 인해 접점이 과열되고 번아웃이 발생하며 전기 연결이 완전히 끊어집니다. 최악의 경우 화재로 이어질 수 있습니다. 뿐만 아니라 열린 구리 접점은 산화되기 쉽습니다.이것은 원에서 전도도, 열, 더 많은 산화 등의 손실을 훨씬 더 크게 만듭니다. 연결당 4개의 비신뢰성 소스가 있다는 점을 감안할 때(양쪽에 각각 2개의 와이어), 좋은 장인의 선택은 분명합니다. 납땜 만 가능합니다.
도구 및 재료
납땜 과정 자체는 어렵지 않지만 약간의 기술이 필요합니다. 따라서 납땜 인두를 손에 들어 본 적이 없는 사람은 철사 조각을 연습하는 것이 좋습니다.
납땜을 수행하려면 다음이 필요합니다.
- 납땜 인두 30-40와트 납땜 인두.더 적은 전력은 납땜 지점을 충분히 예열하지 않으며 전체 프로세스를 고문으로 만듭니다. 전력이 증가하면 특히 경험이 없는 경우 납땜 지점이 과열되기 쉽습니다. 납땜 스테이션을 사용하는 것이 훨씬 더 편리하지만 비용이 많이 들고 테이프 몇 스트립을 납땜하기 위해 구입하는 것은 경제적이지 않습니다.
- 유량. 이것은 고전적인 로진 일 수 있습니다. LTI와 같은 연성 또는 액체 플럭스는 사용하기가 훨씬 쉽습니다. 경질 로진은 으깨어 알코올에 녹일 수 있습니다.
- 땜납. 융점이 적절한 거의 모든 땜납을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 클래식 PIC-60 또는 기타 납-주석 솔더. 순수한 주석을 사용할 수 있지만 비싸고 이점이 없습니다.
중요한! 액체 및 연산계 플럭스는 절대 사용하지 마십시오! 납땜하는 동안 플럭스가 튀는 것은 피할 수 없습니다. 산이 향후 LED의 도체 또는 납땜 지점에 닿으면 필연적으로 부식이 발생하여 스트립의 성능이 저하됩니다.
또한 솔더링 후 플럭스 잔류물을 제거하기 위해 알코올이나 아세톤을 손상시키지 않습니다. 또한 구리선(연선이 바람직함)과 이를 준비하는 도구가 필요합니다.
- 철사를 적당한 길이로 자르는 철사 절단기;
- 단열재 제거용 와이어 커터 (특수 스트리퍼를 사용하는 것이 더 좋습니다);
- 납땜 지점을 밀봉하려면 적절한 직경의 덕트 테이프 또는 열 수축 튜브가 필요합니다.
조수 없이 프로세스를 수행하는 경우 클램프가 있는 스탠드를 "제3의 손"으로 사용하는 것이 편리합니다.
도체를 패드에 납땜하는 과정
먼저 전선을 준비해야 합니다.
- 자르다 필요한 길이의 전선 조각;
- 와이어 커터 또는 특수 풀러를 사용하여 5-7mm의 거리에서 양쪽의 절연체를 제거하십시오.
다음으로, 납땜된 표면은 주석 처리되어야 합니다. 벗겨진 와이어 끝은 플럭스로 코팅해야 합니다.
- 액체 플럭스를 사용하는 경우 벗겨진 부분을 플럭스로 적셔야 합니다.
- 소프트 플럭스를 사용하는 경우 단열재가없는 끝 부분이 많이 번져야합니다.
- 로진을 사용하는 경우 소량을 녹여서 자유 부분으로 옮겨 다심 와이어가 플럭스에 잠기고 단심의 표면이 완전히 젖도록해야합니다.
비디오는 와이어 주석 처리 과정을 자세히 설명합니다.
다음으로 납땜 인두의 쏘는 것으로 약간의 땜납을 그려야합니다. 단선의 표면은 모든 면이 납-주석 용융물로 덮여 있어야 합니다. 연선은 용융 플럭스로 가열된 찌르기를 가하면 즉시 땜납에 젖습니다.
패드는 또한 용융, 액체 또는 연질 플럭스로 적시고 동일한 방식으로 소성됩니다. 솔더는 패드에 작은 금속 범프를 형성하기에 충분해야 합니다.
다음으로 주석 도금된 표면을 플럭스로 다시 주석 처리해도 문제가 되지 않습니다. 그런 다음 와이어를 패드에 직각으로 놓고 소량의 땜납으로 납땜 인두로 연결 부위를 가열해야합니다. LED 스트립을 납땜하는 것은 천의 기초를 손상시키지 않을 만큼 충분히 빨라야 합니다. 솔더의 냉각을 가속화하기 위해 솔더링 장소에 세게 불어주는 것이 좋습니다. 작업 완료 후 플럭스 잔여물은 알코올이나 아세톤으로 씻어내야 합니다.
테이프에 실리콘 코팅이 되어 있는 경우
실외 설치 시 실리콘 코팅 테이프를 사용하는 것이 편리합니다. 이러한 스트립에 도체를 납땜하는 과정은 거의 동일하지만 시작하기 전에 칼로 접촉 패드가 있는 영역의 실리콘을 제거해야 합니다. 그런 다음 LED 스트립을 일반적인 방법으로 납땜할 수 있습니다.
필요한 경우 작업이 완료되면 투명 실리콘 실런트로 절단 부위를 밀봉 할 수 있지만 중성 구성 만 사용해야합니다. 산성은 도체와 부품의 부식을 유발할 수 있습니다.
고품질 납땜을 달성하는 방법
아름답고 깔끔한 품질의 납땜은 경험과 함께 제공됩니다. 그러나 학습 곡선은 즉시 간단한 포인트를 취함으로써 단축될 수 있습니다.
- 납땜 인두의 끝 부분은 주석 처리가 잘 되어 있어야 합니다. 구리인 경우 파일로 버를 제거하여 그을음을 제거하고 작업 표면에 필요한 모양을 부여해야 합니다. 다음으로 납땜 인두를 연결하고 약간의 열을 플럭스에 담근 후 작동 온도에 도달할 때까지 기다려야 합니다. 그런 다음 작업 표면을 땜납으로 빠르게 문질러야합니다. 이전에 사용한 적이 없다면 단단한 표면에서 단조하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 타는 경향이 줄어들고 수명이 연장됩니다.
- 갈바닉 코팅된 강철인 경우 파일을 사용하여 버를 제거해서는 안 됩니다. 적용된 레이어가 쉽게 찢어지고 작업 표면이 쓸모가 없습니다. 그것을 주석 처리하는 것은 불가능합니다. 당신은 그것을 버려야 할 것입니다. 같은 이유로 산성 플럭스로 그러한 찌르기를 주석 처리 할 수 없습니다. 코팅을 "먹을 것"입니다.
- 온도 조절 기능이 있는 납땜 인두를 사용하는 경우 팁의 온도를 땜납의 녹는점보다 5~10도 높게 설정해야 합니다. 이것이 완료되지 않으면 설치 오류와 땜납의 금속 비율이 정확하지 않기 때문에 스팅어가 땜납을 액체로 만들 수 없지만 뭉개진 상태로 만듭니다. 이 경우 품질 납땜에 대해 이야기할 가치가 없습니다. 융점은 아래 표를 참조하십시오.
- 서비스 및 납땜 중에 플럭스를 아끼지 마십시오. 잉여 플럭스와 스패터는 나중에 솔벤트로 제거할 수 있습니다.
- 필요한 만큼 땜납을 사용하십시오. 과도한 땜납은 납땜 품질을 손상시키지 않지만 부족하면 안정적인 연결을 만들 수 없습니다.
- 베이스 과열을 방지하기 위해 가능한 한 짧은 시간에 도체를 납땜하십시오.
- 납땜 인두 팁을 제거하고 땜납이 굳기 전에 납땜할 도체를 완전히 고정해야 합니다. "제3의 손"은 이를 위해 매우 유용합니다.
| 땜납 유형 | PIC-33 | PIC-40 | IOS-60 | POS-90 |
| 녹는 점 | 247 | 238 | 183 | 220 |
일반적으로 LED 스트립용 솔더 도체는 어렵지 않습니다. 기본 기술과 근면 만 있으면됩니다.